História dos sutiãs - History of bras
A história dos sutiãs ( soutiens ; pronunciado de várias maneiras) está inextricavelmente entrelaçada com a história social do status das mulheres, incluindo a evolução da moda e as mudanças nas visões do corpo feminino.
As mulheres, ao longo da história, usaram uma variedade de roupas e dispositivos para apoiar, cobrir, conter, revelar ou modificar a aparência de seus seios . Trajes parecidos com sutiãs ou biquínis são retratados na arte de mulheres atletas da civilização minóica , ca. Século 14 aC e há algumas evidências que sugerem que mesmo a partir do período greco-romano as mulheres desenvolveram roupas especializadas semelhantes a sutiãs, usadas para sustentar os seios. No século 14 DC, o proto-sutiã estava em desenvolvimento na Europa e, aproximadamente a partir do século 16 DC, as roupas íntimas das mulheres mais ricas no mundo ocidental eram dominadas pelo espartilho , que sustentava os seios transferindo seu peso para as costelas . Os espartilhos variavam em comprimento, desde os curtos, que só sustentavam o busto, até os mais longos, que também serviam para modelar a cintura. Na última parte do século 19, as mulheres experimentaram várias alternativas, como dividir o espartilho em um dispositivo de modelagem semelhante a uma cinta para a parte inferior do tronco e transferir a parte superior para dispositivos suspensos no ombro.
No início do século 20, roupas mais parecidas com sutiãs contemporâneos surgiram, embora a produção comercial em grande escala não tenha ocorrido até a década de 1930. Desde então, os sutiãs substituíram os espartilhos (embora algumas mulheres prefiram camisolas ) e algumas, também, ficam sem. A escassez de metais na Segunda Guerra Mundial encorajou o fim do espartilho. Quando a guerra terminou, a maioria das mulheres preocupadas com a moda na Europa e na América do Norte usava sutiãs. A partir daí, o sutiã foi adotado por mulheres na Ásia, África e América Latina.
Antiguidade
Grécia
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Há algumas evidências que sugerem que uma vestimenta especializada destinada a apoiar e conter os seios das mulheres pode remontar à Grécia Antiga , embora a maioria dessas evidências seja literária e não visual ou têxtil. No livro 14 de Homero Ilíada , escrito no período arcaico da Antiguidade Clássica, o poeta refere-se a de Afrodite "cinto bordado" ou kestos himas como sendo "libertado de seus seios", talvez indicando que esta pode ser uma referência a um materno decorado faixa em vez de um cinto ou cinto, como muitas vezes é interpretado. Há pelo menos um exemplo de escultura helênica tardia que parece confirmar isso, retratando a deusa envolvendo um stróphion (de stróphos "faixa torcida" + o sufixo diminutivo -ion ) ao redor do peito. O stróphion também é mencionado nas peças Lysistrata e Women at the Thesmophoria de Aristófanes . No entanto, atualmente é impossível dizer se o stróphion era uma vestimenta cotidiana usada pela mulher média ou uma peça de roupa reservada para certas situações ou tipos específicos de mulheres. Algumas fontes sugerem que pode ter sido usado como uma roupa de baixo comum, enquanto outras são duvidosas. A maioria das primeiras esculturas gregas e pinturas em vasos que retratam mulheres em estado de nudez não mostram qualquer indicação de qualquer tipo de faixa peitoral, em vez de revelar a forma do seio através de roupas drapeadas, ou mesmo do próprio mamilo, sem nenhum sinal de um item intermediário de roupas entre o quíton e a pele.
Roma
Há consideravelmente mais evidências para o uso do estrófio romano , sua adaptação do estrofio, também conhecido como fáscia , fasciola , tênia ou mamillare . Essa vestimenta, que aparentemente poderia ser feita de uma variedade de materiais, foi mencionada nos escritos de Martial , Ovídio e nas Scriptores Historiae Augustae .
A idade média
As datas são incertas, mas acredita-se que, na Alta Idade Média, roupas em forma de sutiã destinadas a sustentar e conter os seios já eram usadas por pelo menos algumas mulheres na Europa Ocidental. Tanto Henri de Mondeville , cirurgião do Rei Filipe, o Belo da França, e Konrad Stolle , escrevendo com mais de cem anos de diferença (c. 1315 e c. 1480, respectivamente) mencionam "bolsas de peito" ou "camisas com bolsas" que as mulheres costumavam conter seus seios. Stolle chama essas invenções de "indecentes" e outro escritor anônimo da Alemanha do século 15 fala de quantas mulheres fariam essas roupas e depois as vestiam, e diz de uma mulher: "todos os jovens que olham para ela podem vê-la belos seios ... "Ao contrário do stróphion grego, há muitas evidências visuais da existência dessas vestimentas, principalmente a partir do século 15 na forma de cartas de jogar, manuscritos ilustrados e muito mais. A moda usada por mulheres de status neste período provavelmente exigia o uso de roupas íntimas especializadas por causa da posição elevada e separada dos seios, o que só poderia ser alcançado pela presença de xícaras separadas.
Até 2008, entretanto, nenhuma evidência física desse tipo de roupa íntima foi encontrada, mas naquele ano quatro fragmentos de roupa íntima decorados com renda foram descobertos entre 3.000 fragmentos de têxteis durante um projeto de renovação no Castelo de Lengberg , na Áustria. Todas as quatro peças de vestuário datam do século 15 com carbono e ilustram três estilos diferentes: o primeiro e o segundo são de gola alta, com o tecido que se estende acima das copas para cobrir o decote, sem mangas e com corte logo abaixo do busto; o terceiro tem duas alças largas e uma possível alça nas costas; e a quarta peça de roupa mais se assemelha a um sutiã moderno de longline, com copas de linho unidas verticalmente no centro do peito e uma extensão de linho cortada aproximadamente no nível da caixa torácica e presa com uma fileira de ilhós na parte frontal esquerda do corpo . Embora nenhum desses fragmentos tenha saias presas como as vestimentas retratadas na evidência visual, há razões para acreditar que, originalmente, esse não era o caso, e que algum tempo antes de as vestimentas fragmentadas serem descartadas as saias foram removidas, talvez em a fim de reaproveitar o tecido de que são feitos.
O espartilho
Ninguém sabe quem inventou o espartilho, mas provavelmente ele surgiu por volta da virada do século XVI. Nesse período, o look "seios de maçã" levantados e separados, tão popular na Idade Média, começou a sair de moda e o mono-boob voltou com força total. O espartilho (chamado de "um par de corpos" em inglês ou "paire de corps" em francês nesta época) moldava o peito e o torso em uma forma cônica e lisa que funcionava com o farthingale para criar a ilusão de uma cintura fina.
Estadias encurtadas
Essa aparência permaneceu relativamente inalterada durante a maior parte do século 18, quando o par de corpos passou a ser chamado de "espartilhos", mas nas décadas de 1780 e 1790 a forma dos espartilhos mudou radicalmente para se adequar às mudanças da moda da época. Foi nessa época que os espartilhos começaram a ser chamados de espartilhos na França, mas muitos desses "espartilhos encurtados" ou "estadias curtas", como às vezes eram chamados na Grã-Bretanha, se assemelhavam a roupas de apoio anteriores tanto quanto se assemelhavam a espartilhos, com xícaras que mantinham os seios separados.
Reemergência do sutiã
Movimento de reforma do vestido vitoriano
A evolução do sutiã a partir do espartilho foi impulsionada por dois movimentos paralelos: a preocupação dos profissionais de saúde com os efeitos cruéis e constrangedores do espartilho e o movimento de reforma do vestuário das feministas que viam que uma maior participação das mulheres na sociedade exigiria a emancipação do espartilho . Destacam-se entre eles a Rational Dress Society, a National Dress Reform Association e a Reform Dress Association.
Na prática, os primeiros sutiãs tiveram pouca penetração no mercado. Eles eram caros, e apenas reformadores ricos e instruídos os usavam.
As mulheres americanas que fizeram contribuições importantes incluíram Amelia Bloomer (1818–1894) ("Quando você encontrar um fardo na crença ou no vestuário, jogue-o fora") e a Dra. Mary Edwards Walker (1832–1919).
Desenhos e patentes iniciais de sutiãs
Existem consideráveis diferenças de opinião sobre quem inventou o sutiã moderno. As datas das patentes indicam alguns dos desenvolvimentos marcantes; um grande número de patentes para dispositivos semelhantes a sutiãs foi concedido no século 19:
Um dispositivo parecido com um sutiã que dava uma "rotundidade simétrica" aos seios do usuário foi patenteado em 1859 por Henry S. Lesher, do Brooklyn, Nova York. Em 1863, um "substituto do espartilho" foi patenteado por Luman L. Chapman de Camden, Nova Jersey. Os historiadores se referem a ele como um "proto-bra".
Em 1876, a costureira Olivia Flynt obteve quatro patentes cobrindo o "verdadeiro espartilho" ou "cintura de Flynt". Era voltado para mulheres com seios maiores. Os reformadores estimularam a demanda e provavelmente compraram essas primeiras peças de vestuário por motivos "higiênicos" por causa de suas preocupações com o espartilho. Inicialmente, as roupas de Flynt estavam disponíveis apenas por correspondência, mas acabaram aparecendo em lojas de departamentos, lojas de roupas e catálogos. Seus projetos ganharam uma medalha de bronze na Massachusetts Charitable Mechanics Association em 1878, na Cotton Centennial Exposition em Atlanta em 1884–5 e na Columbian Exposition em Chicago em 1893.
De acordo com a revista Life , em 1889, Herminie Cadolle, da França, inventou o primeiro sutiã moderno. Ele apareceu em um catálogo de espartilhos como uma roupa íntima de duas peças, que ela originalmente chamou de desfiladeiro do espartilho e, mais tarde, le bien-être (ou "o bem-estar"). A sua vestimenta cortava eficazmente o espartilho tradicional em dois: a parte inferior era um espartilho para a cintura e a parte superior sustentava os seios com alças. Sua descrição diz "projetado para sustentar o busto e apoiado pelos ombros". Ela patenteou sua invenção e a mostrou na Grande Exposição de 1889. A empresa, ainda de propriedade familiar, afirma hoje que Herminie "libertou as mulheres ao inventar o primeiro sutiã". Em 1905, a metade superior era vendida separadamente como desfiladeiro do sul , nome pelo qual os sutiãs ainda são conhecidos na França. Ela também introduziu o uso de "fio de borracha" ou elástico .
Em 1893, Marie Tucek recebeu uma patente nos Estados Unidos para um dispositivo que consistia em bolsos separados para cada seio acima de uma placa de suporte de metal e alças presas por gancho e olho. Esta invenção se assemelhava mais ao sutiã moderno conhecido hoje e foi um precursor do sutiã com armação .
As roupas costuradas em casa competiam com as roupas prontas para vestir feitas na fábrica. O sutiã foi a princípio uma alternativa ao espartilho, como um negligé ou uso doméstico, ou usado por mulheres com problemas médicos decorrentes do espartilho. Depois que o espartilho de frente reta se tornou moda no início do século 20, um sutiã ou "suporte para busto" se tornou uma necessidade para mulheres de busto cheio porque o espartilho de frente reta não oferecia tanto suporte e contenção quanto os estilos vitorianos. Sutiãs primeiros eram ou wrap-around corpetes ou desossada, close-fitting camisoles (ambos usados sobre o espartilho). Eles foram projetados para segurar o busto para dentro e para baixo contra o espartilho, que fornecia suporte para cima.
A publicidade da época, tipicamente em periódicos, enfatizava as vantagens dos sutiãs na saúde e no conforto em relação aos espartilhos e retratava peças com apoio de ombro em estilo de seio único e com adaptabilidade limitada. Seu principal apelo era para aqueles para quem a função pulmonar e a mobilidade eram prioridades, em vez da aparência externa.
Desenhos de sutiãs do século 20
Década de 1910
Sigmund Lindauer de Stuttgart-Bad Cannstatt, Alemanha, desenvolveu um sutiã para produção em massa em 1912 e patenteou-o em 1913. Foi produzido em massa pela Mechanischen Trikotweberei Ludwig Maier und Cie. Em Böblingen, Alemanha. Com a escassez de metais, a Primeira Guerra Mundial incentivou o fim do espartilho. Quando a guerra acabou, a maioria das mulheres preocupadas com a moda na Europa e na América do Norte usava sutiãs. A partir daí, o sutiã foi adotado por mulheres na Ásia, África e América Latina.
Em 1910, Mary Phelps Jacob (conhecida posteriormente como Caresse Crosby ), uma socialite de Nova York de 19 anos, comprou um vestido de noite transparente para um baile de debutante. Naquela época, a única roupa de baixo aceitável era um espartilho reforçado com osso de baleia. Mary tinha seios grandes e descobriu que o osso de baleia se projetava visivelmente em volta do decote profundo e por baixo do tecido transparente. Insatisfeita com esse arranjo, ela trabalhou com a empregada na confecção de dois lenços de seda, juntamente com uma fita e um cordão rosa. Sua inovação chamou a atenção imediatamente naquela noite e, a pedido de familiares e amigos, ela fez mais do seu novo dispositivo. Quando ela recebeu um pedido de um estranho, que ofereceu um dólar por seus esforços, ela percebeu que seu dispositivo poderia se tornar um negócio viável.
Em 3 de novembro de 1914, o Escritório de Patentes dos Estados Unidos emitiu a primeira patente americana para o "Sutiã Backless". A patente de Crosby era para um dispositivo que era leve, macio, confortável de usar e separava naturalmente os seios, ao contrário do espartilho, que era pesado, rígido, desconfortável e tinha o efeito de criar um "monobosom".
Crosby conseguiu alguns pedidos de lojas de departamentos, mas seu negócio nunca decolou. Seu marido, Harry Crosby, a desencorajou de prosseguir com o negócio e a convenceu a fechá-lo. Mais tarde, ela vendeu a patente do sutiã para a Warners Brothers Corset Company em Bridgeport , Connecticut , por US $ 1.500 (aproximadamente o equivalente a US $ 23.192 em dólares atuais). A Warner fabricou o sutiã "Crosby" por um tempo, mas ele não se tornou um estilo popular e acabou sendo descontinuado. Warner ganhou mais de US $ 15 milhões com a patente do sutiã nos 30 anos seguintes.
Os sutiãs se tornaram mais comuns e amplamente promovidos ao longo da década de 1910, auxiliados pela tendência contínua de corsets mais leves e mais curtos, que ofereciam cada vez menos apoio e contenção para o busto. Em 1917, no início do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial , o US War Industries Board pediu às mulheres que parassem de comprar espartilhos para liberar metal para a produção de guerra. Diz-se que isso economizou cerca de 28.000 toneladas de metal, o suficiente para construir dois navios de guerra.
Já foi dito que o sutiã decolou da maneira que estava em grande parte por causa da Primeira Guerra Mundial, que abalou os papéis de gênero ao colocar muitas mulheres para trabalhar em fábricas e uniformes pela primeira vez. A guerra também influenciou as atitudes sociais em relação às mulheres e ajudou a libertá-las dos espartilhos. Mas as mulheres já estavam se mudando para os setores de varejo e escritório. Assim, o sutiã surgiu de algo que antes era discretamente enfiado nas últimas páginas das revistas femininas na década de 1890, para exibição proeminente em lojas de departamentos como Sears, Roebuck e Montgomery Ward em 1918. A publicidade agora estava promovendo a modelagem do busto para as demandas da moda contemporânea e as vendas refletem isso.
Década de 1920
Isso culminou na silhueta "juvenil" da era Flapper da década de 1920, com pouca definição de busto. O termo (que em meados da década de 1910 se referia a meninas pré-adolescentes e adolescentes) foi adotado pela agência de publicidade J. Walter Thompson na década de 1920 para seus clientes adultos mais jovens. A figura andrógina , em estilo, minimizava as curvas naturais das mulheres por meio do uso de um sutiã cai-cai, que achatava os seios. Era relativamente fácil para mulheres de busto pequeno se conformarem com a aparência de peito achatado da era Flapper. Mulheres com seios maiores experimentaram produtos como o popular Symington Side Lacer que, quando amarrado nas laterais, puxava e ajudava a aplainar o peito das mulheres. No entanto, alguns "sutiãs" do início da década de 1920 eram pouco mais do que camisolas.
Em 1922, a imigrante russa Ida Rosenthal era costureira na pequena loja de vestidos de Nova York Enid Frocks. Ela e seu marido William Rosenthal, junto com a dona da loja Enid Bissett, mudaram o visual da moda feminina. Eles notaram que um sutiã que cabia em uma mulher não cabia em outra com o mesmo tamanho de sutiã. Com US $ 4.500 investidos em seu novo negócio, eles desenvolveram sutiãs para todas as idades. Sua inovação foi projetada para fazer seus vestidos parecerem melhores para o usuário, aumentando o formato do sutiã cai-cai para realçar e apoiar os seios das mulheres. Eles chamaram a empresa de Maiden Form , um contraste deliberado com o nome de um concorrente, "Boyishform Company". Maiden Form derrotou Boyishform em 1924, acentuando e levantando ao invés de achatar o busto. Em 1927, William Rosenthal, o presidente da Maiden Form , entrou com o pedido de patentes para enfermagem, de corpo inteiro e o primeiro sutiã com costura com costura.
Essas mudanças de moda coincidiram com os profissionais de saúde que começaram a vincular o cuidado e o conforto dos seios à maternidade e à lactação, e fizeram campanha contra o achatamento das mamas. A ênfase mudou de minimizar os seios para elevá-los e acentuá-los. As mulheres, especialmente os mais jovens, acolhem o sutiã como uma peça de roupa moderna.
Enquanto a fabricação estava começando a ficar mais organizada, sutiãs e bandeaux caseiros ainda eram bastante populares, geralmente feitos de algodão branco, mas eram pouco mais do que corpetes com alguma separação.
Década de 1930
A palavra "sutiã" foi gradualmente reduzida para "sutiã" na década de 1930. De acordo com uma pesquisa de 1934 feita pela Harper's Bazaar , "sutiã" era a expressão mais comumente usada para as roupas entre as mulheres da faculdade. Em outubro de 1932, o SH Camp and Company correlacionou o tamanho e a pendulidade dos seios de uma mulher às letras do alfabeto. A propaganda de A a D. Camp apresentava perfis de seios com letras marcadas na edição de fevereiro de 1933 da Corset and Underwear Review . Em 1937, a Warner passou a apresentar dimensionamento de copos em seus produtos. Duas outras empresas, Model e Fay-Miss, começaram a oferecer xícaras A, B, C e D no final dos anos 1930. As empresas de catálogo continuaram a usar as designações Pequeno, Médio e Grande durante a década de 1940. Bandas ajustáveis foram introduzidas usando várias posições de olho e gancho na década de 1930.
Tal como acontece com outros produtos femininos, a adoção do consumidor foi incentivada por campanhas publicitárias e de marketing bem- sucedidas. As vendedoras desempenharam um papel fundamental, ajudando os clientes a encontrar a roupa certa, assim como a mudança do papel das mulheres na sociedade . Muito desse marketing era voltado para mulheres jovens.
Bras rapidamente se tornou uma grande indústria na década de 1930, com melhorias na tecnologia de fibras, tecidos, cores, padrões e opções, e se saiu muito melhor do que o setor de varejo em geral. As inovações incluíram o uso de elástico pela Warner, a alça ajustável, o tamanho da copa e sutiãs acolchoados para mulheres com seios menores. Nos Estados Unidos, a produção mudou-se para fora de Nova York e Chicago, e a publicidade começou a explorar o glamour de Hollywood e se tornar mais especializada. As lojas de departamentos desenvolveram áreas de adaptação e clientes, lojas e fabricantes se beneficiaram. Os fabricantes até organizaram cursos de treinamento adequados para vendedoras. As vendas internacionais passaram a ocupar cada vez mais o mercado de fabricantes de sutiãs nos Estados Unidos. Os preços começaram a disponibilizar os sutiãs para um mercado mais amplo e a competição artesanal diminuiu. Outros fabricantes importantes da década de 1930 incluíram Triumph, Maidenform, Gossard, ( Courtaulds ), Spirella , Spencer, Twilfit e Symington.
A silhueta culturalmente preferida entre as mulheres ocidentais durante a década de 1930 era um busto pontudo, o que aumentou ainda mais a demanda por uma roupa de modelagem.
Década de 1940
A Segunda Guerra Mundial teve um grande impacto no vestuário. Nos Estados Unidos, as mulheres militares foram alistadas pela primeira vez nas patentes mais baixas e vestiram roupas íntimas de uniforme. Acredita-se que a Willson Goggles, uma empresa da Pensilvânia que fabrica equipamentos de segurança para trabalhadores manuais, tenha introduzido o plástico "SAF-T-BRA", projetado para proteger as mulheres no chão de fábrica. A publicidade apelava tanto ao patriotismo quanto ao conceito de que sutiãs e cintas eram de alguma forma "proteção". Surgiram códigos de vestimenta - por exemplo, a Lockheed informou a seus funcionários que os sutiãs devem ser usados por causa do "bom gosto, suporte anatômico e moral".
A terminologia militar se infiltrou no marketing de produto, representada pelo sutiã Torpedo ou Bullet altamente estruturado e de ponta cônica , projetado para "projeção máxima". O sutiã bala foi usado pela Sweater Girl , uma "garota da porta ao lado" seios grandes e saudáveis, cujas vestimentas externas justas acentuavam suas curvas artificialmente realçadas . Underwire começou a ser usado na construção de sutiãs.
Para o filme, The Outlaw , que apresenta a atriz Jane Russell , o produtor e projetista de aviões Howard Hughes construiu o sutiã Cantilever para Russell usar no filme. Hughes construiu o sutiã nos princípios da construção de pontes, com o objetivo de ajustar e apoiar os seios de Russell. Este novo design inovador causou sensação e muitas mulheres procuraram recriar o visual em seu próprio guarda-roupa.
A guerra apresentou desafios únicos para a indústria. As ocupações das mulheres mudaram drasticamente, com muito mais empregos fora de casa, e a severa escassez de materiais limitou as opções de design. Publicidade, promoção e consumismo eram limitados, mas começaram a aparecer direcionados a minorias (por exemplo, Ebony em 1945) e adolescentes. Muitos fabricantes só sobreviveram fazendo tendas e pára-quedas, além de sutiãs. No entanto, a guerra também libertou a indústria americana das influências europeias, principalmente da França, e se tornou mais distinta. Como na Primeira Guerra Mundial, havia a preocupação com o uso de aço extremamente necessário em espartilhos; em 1941, o governo britânico realizou uma pesquisa sobre o uso de roupas íntimas pelas mulheres que mostrou que "em média, as mulheres possuíam 1,2 sutiã (donas de casa 0,8 e trabalhadoras agrícolas 1,9)".
Década de 1950
Após a Segunda Guerra Mundial, novos tipos de material estavam cada vez mais disponíveis e a produção e a comercialização aumentaram, criando uma demanda por uma variedade maior de bens de consumo, incluindo sutiãs. O baby boom criou especificamente uma demanda por sutiãs para maternidade e amamentação, e a televisão forneceu novas oportunidades promocionais. Os fabricantes responderam com novos tecidos, cores, padrões, estilos, estofamento e elasticidade.
Hollywood moda e glamour influenciado as escolhas das mulheres mais do que nunca, levando à popularidade de sutiãs como o, espiral costurado em forma de cone sutiã bala que foi usada por atrizes como Patti Page , Marilyn Monroe , e Lana Turner , que foi apelidado de " Sweater Menina ". Os sutiãs bullet permitiam que as mulheres adicionassem um tamanho de copa ao busto.
Os sutiãs para pré-adolescentes e meninas que entram na puberdade foram comercializados pela primeira vez na década de 1950. Antes da introdução dos sutiãs de treinamento, as meninas nos países ocidentais geralmente usavam uma "cintura" de uma peça ou uma camisola sem bojo ou dardos.
Década de 1960
A década de 1960 refletiu o crescente interesse por qualidade e moda. Os sutiãs para maternidade e mastectomia começaram a encontrar uma nova respeitabilidade e o uso crescente de máquinas de lavar criou a necessidade de produtos mais duráveis. Enquanto as cintas deram lugar à meia-calça, o sutiã continuou a evoluir. Campanhas de marketing como as do "Snoozable" e "Sweet Dreams" promoviam o uso de sutiã 24 horas por dia.
Em outubro de 1964 Rudy Gernreich lançou o "No Bra", um sutiã soft-cup, leve, sem costura, de náilon transparente e tricô elástico nos tamanhos 32 a 36, copas A e B, fabricado pela Exquisite Form. Seu sutiã minimalista foi uma ruptura revolucionária com os sutiãs pesados em forma de torpedo da década de 1950, iniciando uma tendência em direção a formas mais naturais e tecidos suaves e transparentes. Ele também desenhou um design "All-in-None" com uma frente profunda e pronunciada e uma versão longa "No-Back", que apresentava um cós elástico contornado que permitia a uma mulher usar um vestido sem costas.
A Wonderbra foi criada em 1964 por Louise Poirier para a Canadelle, uma empresa canadense de lingerie. Possui 54 elementos de design que levantam e apoiam a linha do busto, criando um efeito de mergulho profundo e push-together. As vendas do Wonderbra no primeiro ano foram de aproximadamente US $ 120 milhões. Eles reposicionaram a Wonderbra como uma marca romântica, elegante e sexy.
Década de 1970
Na década de 1970, como outros fabricantes de roupas, os fabricantes de sutiãs transferiram a produção para o exterior.
Com a crescente popularidade da corrida e de outras formas de exercício, tornou-se evidente a necessidade de uma vestimenta atlética para seios femininos. Em 1977, Lisa Lindahl , Polly Smith e Hinda Mille inventaram o primeiro sutiã esportivo na loja de fantasias do Royall Tyler Theatre na Universidade de Vermont . Um dos Jogbras originais é bronzeado e exposto perto da loja de fantasias do teatro. Dois outros são alojados pelo Smithsonian e outro pelo Museu Metropolitano de Arte de Nova York .
Década de 1980
Ao longo da década de 1980, a moda liderou o visual e o toque dos sutiãs. Os programas de TV ocidentais apresentavam mulheres elegantes, poderosas e bem formadas, geralmente vestindo tops decotados para mostrar um peito reforçado com um sutiã igualmente elegante.
O surgimento de ternos Teddy elegantes e estilosos também abrangeu esta década e as vendas de silicone aumentaram a necessidade de sutiãs maiores e mais sustentáveis.
Modelos e celebridades vestiram sutiãs da moda e extravagantes, exibi-los em eventos de tapetes vermelhos se tornou a norma.
Década de 1990
O marketing e a publicidade dos fabricantes costumam apelar para a moda e a imagem em detrimento do ajuste, do conforto e da função. Desde cerca de 1994, os fabricantes mudaram o foco de sua publicidade, passando da publicidade de sutiãs funcionais que enfatizam o suporte e a base, para a venda de lingerie que enfatiza a moda enquanto sacrifica o ajuste e a função básicos, como forros sob rendas ásperas.
Os anos 2000
Dois desafios de design que os fabricantes de sutiãs enfrentam no momento parecem paradoxais. Por um lado, existe uma demanda por sutiãs mínimos que permitam decotes profundos e reduzam a interferência nas linhas das peças de vestuário, como o sutiã prateleira . Por outro lado, a massa corporal e o tamanho do busto estão aumentando, levando a uma maior demanda por tamanhos maiores. Em um período de 10 anos, o tamanho mais comum comprado no Reino Unido foi de 34B para 36C. Em 2001, 27% das vendas no Reino Unido foram D ou maiores.
Os anos 2000 trouxeram duas grandes mudanças de design para o sutiã. A copa do sutiã moldado em uma única peça, sem costura, tornou-se onipresente. Eles são moldados por calor em torno de formas redondas de fibras sintéticas ou espuma que mantém sua forma arredondada. Esta construção pode incluir sutiãs acolchoados, sutiãs de contorno e os chamados sutiãs de camiseta. Também novo e onipresente na década de 2000 foi a popularidade de designs impressos, como estampas florais ou estampadas.
Bras são uma indústria de bilhões de dólares (US $ 15 bilhões nos Estados Unidos em 2001, £ 1 bilhão no Reino Unido) que continua a crescer. Grandes corporações como a HanesBrands Inc. controlam a maior parte da fabricação de sutiãs, Gossard, Berlei e Courtaulds com 34% do mercado do Reino Unido. Victoria's Secret é uma exceção.
Anos 2010 e 2020
No final dos anos 2010s e início de 2020, bralettes e sutiãs macios começou a ganhar popularidade, em detrimento da underwired sutiãs e acolchoados. Ao mesmo tempo, a popularidade de marcas como Victoria's Secret diminuiu significativamente. Em 2017, as vendas de sutiãs com decote caíram 45%, enquanto na Marks & Spencer , as vendas de sutiãs sem fio cresceram 40%. Alguns atribuíram a popularidade crescente das bralettes a um novo enfoque no "corpo atlético, saúde e bem-estar", em vez do " olhar masculino ", enquanto outros sugerem uma conexão com o movimento #MeToo .
Bralettes também se tornaram populares durante os bloqueios do COVID-19 devido ao foco no conforto ao trabalhar em casa.
História do Movimento No-Bra
Feminismo de segunda onda e o protesto de Miss América
Em 1968, no protesto feminista de Miss América , os manifestantes jogaram simbolicamente uma série de produtos femininos em uma "lata de lixo da liberdade". Isso incluía sutiãs, que estavam entre os itens que os manifestantes chamaram de "instrumentos de tortura feminina" e acessórios do que consideravam feminilidade forçada . Os presentes disseram que ninguém queimou sutiã nem tirou o sutiã.
No entanto, o respeitado autor Joseph Campbell encontrou uma notícia local que contradiz as declarações das feministas, relatando que a lingerie foi de fato queimada pelo menos brevemente naquele dia. Um artigo na página 4 do Atlantic City Press relatou, "Bra-burners blitz boardwalk '. Ele afirmava:" Enquanto sutiãs, cintas, falsies, bobes e cópias de revistas femininas populares queimadas na lata de lixo Freedom , a manifestação alcançou o auge do ridículo quando os participantes desfilaram um pequeno cordeiro vestindo uma bandeira dourada com a palavra Miss América. "Uma segunda matéria no mesmo jornal escrita por Jon Katz não mencionava a queima de lingerie, mas Campbell entrevistou Katz. Katz, que estava presente naquele dia, confirmou que sutiãs e outros itens haviam sido incendiados:" ... o incêndio foi pequeno e rapidamente se extinguiu. "As feministas insistiram depois que a reportagem do jornal estava errada.
A repórter Lindsy Van Gelder, que cobriu o protesto, fez uma analogia entre as manifestantes feministas e as manifestantes da Guerra do Vietnã que queimaram seus cartões de alistamento , e o paralelo entre os manifestantes queimando seus cartões de alistamento e mulheres queimando seus sutiãs foi incentivado por alguns organizadores, incluindo Robin Morgan . "A mídia pegou na parte do sutiã", disse Carol Hanisch mais tarde. "Costumo dizer que se eles nos tivessem chamado de 'queimadores de cintas', todas as mulheres na América teriam corrido para se juntar a nós."
Feminismo e "queima de sutiãs" tornaram-se vinculados na cultura popular. O termo análogo "queima de jockstrap" desde então foi cunhado como uma referência ao masculismo . Embora as mulheres feministas afirmem que não queimaram literalmente sutiãs naquele dia, algumas pararam de usá-los em protesto. A autora e feminista Bonnie J. Dow sugeriu que a associação entre feminismo e queima de sutiã foi encorajada por indivíduos que se opunham ao movimento feminista. "Queimar sutiãs" criou uma imagem de que as mulheres não estavam realmente buscando a liberdade do sexismo, mas tentando se afirmar como seres sexuais. Isso pode levar as pessoas a acreditar, como ela escreveu em seu artigo de 2003 "Feminismo, Miss América e Mitologia da Mídia", que as mulheres estavam apenas tentando estar "na moda e atrair homens". Mulheres associadas a atos como queimar simbolicamente o sutiã podem ser vistas por alguns como radicais violadores da lei, ansiosos para chocar o público. Essa visão pode ter apoiado os esforços dos oponentes ao feminismo e seu desejo de invalidar o movimento. Algumas ativistas feministas acreditam que as antifeministas usam o mito da queima de sutiãs e o assunto de ficar sem sutiã para banalizar o que as manifestantes estavam tentando realizar no protesto feminista de Miss América de 1968 e no movimento feminista em geral.
O livro de Germaine Greer , The Female Eunuch (1970), ficou associado ao movimento anti-sutiã porque ela apontou o quão restritivo e desconfortável um sutiã pode ser. "Sutiãs são uma invenção ridícula", escreveu ela, "mas se você fizer do sem sutiã uma regra, estará apenas se sujeitando a mais uma repressão."
Em 1984, a feminista Susan Brownmiller assumiu a posição em seu livro Femininity de que as mulheres sem sutiãs chocam e irritam os homens porque os homens "implicitamente pensam que possuem seios e que somente eles devem remover os sutiãs".
Feminismo de Terceira Onda
A autora feminista Iris Marion Young escreveu em 2005 que o sutiã "serve como uma barreira ao toque" e que uma mulher sem sutiã é " desobjetificada ", eliminando o "olhar duro e pontudo que a cultura fálica postula como norma". Sem sutiã, a seu ver, os seios das mulheres não são objetos de formato consistente, mas mudam conforme a mulher se move, refletindo o corpo natural. Outros argumentos feministas anti-sutiã de Young em 2005 incluem que sutiãs de treinamento são usados para doutrinar as meninas a pensarem em seus seios como objetos sexuais e para acentuar sua sexualidade. Young também escreveu em 2007 que, na cultura americana, os seios estão sujeitos à "cultura [c] apitalista e patriarcal americana dominada pela mídia [que] objetifica os seios diante de um olhar de distanciamento que congela e domina". A acadêmica Wendy Burns-Ardolino escreveu em 2007 que a decisão das mulheres de usar sutiãs é mediada pelo " olhar masculino ".
Equivalentes não ocidentais
Enquanto o sutiã moderno evoluiu, quase diretamente, do proto-sutiã da Idade Média, outras culturas em todo o mundo e ao longo da história inventaram roupas que servem a propósitos semelhantes. Esta é apenas uma pequena lista; para uma visão mais aprofundada, consulte a página separada de cada peça.
China
Ao longo de sua longa história, a China produziu muitos tipos diferentes de roupas íntimas femininas que atendem a propósitos semelhantes aos do sutiã e espartilho europeus. O exemplo mais conhecido é o dudou ( chinês : 肚兜, 兜肚 ou 兜兜; também conhecido por outros nomes ), uma vestimenta em forma de diamante usada para achatar os seios e preservar o qi do estômago , desenvolvida na dinastia Qing . Outros itens de vestuário semelhantes incluem o baofu (抱 腹) da dinastia Han ; o liangdan (两 当) do período Wei Jin ; o hezi (诃子) da dinastia Tang ; o moxiong (抹胸) da dinastia Song ; o hehuan jin (合欢 襟) da dinastia Yuan ; e o zhuyao (主 腰) da dinastia Ming .
Índia
A primeira referência histórica às vestimentas de suporte para seios na Índia foi encontrada durante o governo do rei Harshavardhana (século I dC). Os sutiãs e blusas costurados estavam muito em voga durante o império Vijayanagara e as cidades estavam repletas de alfaiates que se especializavam no ajuste justo dessas roupas. O corpete apertado de meia manga ou kanchuka figura proeminentemente na literatura do período, especialmente Basavapurana (1237 DC), que diz que os kanchukas também eram usados por meninas.
Vietnã
O yếm é uma vestimenta tradicional vietnamita que evoluiu a partir do dudou chinês, que foi trazido para o Vietnã durante a dinastia Ming Qing. Era usado por mulheres de todas as classes com uma saia chamada váy đụp . Embora a popularidade do yếm tenha morrido no século 20 devido à ocidentalização , ele recentemente viu uma revitalização com a invenção do moderno áo yếm , que tem um estilo um pouco diferente.
Veja também
Referências
- Notas
Leitura adicional
- Berry, Cheree, Hoorah para o sutiã. Abrams 2006.
- Ewing, Elizabeth e Webber, Jean. Moda em roupa íntima (brochura) Batsford 1971 ISBN 0-7134-0857-X
- Greer, Germaine. The Female Eunuch (1970). Edição de 2002 Farrar Straus Giroux ISBN 0-374-52762-8
- Farrell-Beck, Jane e Gau, Colleen. Uplift: The Bra in America. Filadélfia: University of Pennsylvania Press, 2002 xvi, 243 pp. $ 35,00, ISBN 0-8122-3643-2 . (para comentários, consulte a próxima seção)
- Steele, Valerie. The Corset: A Cultural History Paperback: 208 páginas Yale University Press (8 de fevereiro de 2003) ISBN 0-300-09953-3
- Summers, Leigh. Bound to Please: A History of the Victorian Corset . Berg Publishers (1 de outubro de 2003) ISBN 1-85973-510-X
- Pedersen, Stephanie. Sutiã: Mil Anos de Estilo, Apoio e Sedução . Capa dura: 127 páginas. David & Charles Publishers (30 de novembro de 2004). ISBN 0-7153-2067-X
- Warner, LC Sempre começando coisas . Warner Brothers, Bridgeport, Connecticut, 1948
- Cunnington, Cecil Willett e Phillis Emily Cunnington , The History of Underclothes . Dover 1992 (reedição da edição de Londres, 1951 por Michael Joseph)
- Bra Story: A Tale of Uplift . Hollander, Anne. Slate 20 de março de 1997
- Brasas indianas antigas ; kamat.com/kalranga
- Entrevista com Teresa Riordan, Instituto de Tecnologia de Massachusetts
- “Sutiã - Um Século de Suspensão” . San Francisco Chronicle . 28 de outubro de 2007.
- “100 anos do sutiã” . Times of India . 15 de julho de 2007.
- "Aniversário duplo para sutiã". St Petersburg Times . 4 de dezembro de 2007.
- "Gendered Fashion, Power and Sexuality: A History of Women's Lingerie" Arquivado em 15 de abril de 2018 na Wayback Machine
- Patente dos Estados Unidos 7234996 (2005)
- Roupas e vestidos para mulheres na arte da Grécia Antiga
artigos de jornal
- Freeman SK. Em Estilo: Feminilidade e Moda desde a Era Vitoriana. Jornal da história da mulher ; 2004; 16 (4): 191–206
Documentários
- “A História Secreta do Sutiã”. National Geographic . 2007 na Wayback Machine (arquivado em 19 de agosto de 2009)
Vídeos
- Cheree Berry: Hoorah para o sutiã
- Vogue TV Trend Watch: 100º aniversário do sutiã em archive.today (arquivado em 3 de dezembro de 2012)
links externos
-
Mídia relacionada à História dos sutiãs no Wikimedia Commons - : História de Bras na Wayback Machine (arquivado em 30 de janeiro de 2012)
- Como medir o tamanho do sutiã
