Acabamento de madeira - Wood finishing

Um trabalhador borrifa um acabamento de uretano em uma madeira

Acabamento em madeira refere-se ao processo de refino ou proteção de uma superfície de madeira , especialmente na produção de móveis onde normalmente representa entre 5 e 30% dos custos de fabricação.

O acabamento é a etapa final do processo de fabricação que dá às superfícies de madeira as características desejáveis, incluindo aparência aprimorada e maior resistência à umidade e outros agentes ambientais. O acabamento também pode tornar a madeira mais fácil de limpar e mantê-la higienizada, vedando os poros que podem ser criadouros de bactérias. O acabamento também pode influenciar outras propriedades da madeira, por exemplo, qualidades tonais de instrumentos musicais e dureza do piso. Além disso, o acabamento proporciona uma forma de dar a madeiras de baixo valor a aparência de aquelas que são caras e difíceis de obter.

Planejando o acabamento

O acabamento da madeira requer um planejamento cuidadoso para garantir que a peça acabada tenha uma aparência atraente, tenha um bom desempenho em serviço e atenda aos requisitos de segurança e ambientais. O planejamento do acabamento começa com o design dos móveis. Deve-se tomar cuidado para garantir que as bordas dos móveis sejam arredondadas para que possam ser adequadamente revestidas e resistam ao desgaste e rachaduras. Atenção especial também deve ser dada ao projeto e à resistência das juntas de madeira para garantir que elas não se abram em serviço e quebrem o acabamento sobreposto. Deve-se tomar cuidado também para eliminar reentrâncias nos móveis, que são difíceis de terminar em alguns sistemas, especialmente em acabamentos de cura UV.

O planejamento do acabamento da madeira também envolve pensar nas propriedades da madeira a ser acabada, pois estas podem afetar muito a aparência e o desempenho dos acabamentos, e também o tipo de sistema de acabamento que dará à madeira as características desejadas. Por exemplo, madeiras que apresentam grande variação de cor entre o alburno e o cerne ou dentro do cerne podem exigir uma etapa de coloração preliminar para reduzir a variação de cor. Alternativamente, a madeira pode ser branqueada para remover a cor natural da madeira e então tingida na cor desejada. Madeiras com textura grossa, como carvalhos e outras madeiras duras com poros de anel, podem precisar ser preenchidas antes de serem finalizadas para garantir que o revestimento possa preencher os poros e resistir a rachaduras. Os poros em madeiras com poros anulares absorvem mais facilmente a mancha pigmentada, e isso pode ser aproveitado para realçar o grão da madeira. Algumas madeiras tropicais, como pau-rosa ( Dalbergia nigra ), cocobolo ( Dalbergia retusa ) e padauk africano ( Pterocarpus soyauxii ), contêm extrativos como quinonas, que retardam a cura de poliéster insaturado e revestimentos de acrilato curados por UV e outros sistemas de acabamento deve ser usado com essas espécies.

O planejamento do acabamento da madeira também envolve estar ciente de como o processo de acabamento influencia o resultado final. O manuseio cuidadoso da madeira é necessário para evitar amassados, arranhões e sujeira. A madeira deve ser marcada para corte com lápis em vez de tinta; no entanto, evite lápis duro ou macio. HB é recomendado para trabalho facial e 2H para trabalho conjunto. Deve-se ter cuidado para evitar que a cola saia das juntas porque a cola reduzirá a absorção de manchas e acabará. Qualquer excesso de cola deve ser removido com cuidado para evitar maiores danos à madeira.

O teor de umidade da madeira afeta a coloração da madeira. Mudanças no teor de umidade da madeira podem resultar em inchaço e encolhimento da madeira, o que pode causar tensão e rachar os revestimentos. Ambos os problemas podem ser evitados armazenando-se a madeira em ambientes fechados, em um ambiente onde ela possa se equilibrar com um teor de umidade recomendado (6 a 8%), que é semelhante ao do uso final pretendido para o móvel.

Finalmente, deve-se considerar se a madeira acabada entrará em contato com os alimentos, caso em que um acabamento seguro para alimentos deve ser usado, os regulamentos ambientais locais que regem o uso de acabamentos e a reciclagem da madeira acabada no final de sua vida.

Lixar

O lixamento é feito antes do acabamento para remover defeitos da superfície da madeira que afetarão a aparência e o desempenho dos acabamentos que serão posteriormente aplicados na madeira. Esses defeitos incluem marcas de corte e queimaduras, arranhões e reentrâncias, pequenas manchas de cola e grãos levantados. O lixamento não deve ser usado para eliminar defeitos maiores, como goivas e várias formas de descoloração. Outras técnicas são usadas para remover esses defeitos (veja abaixo).

Grandes 'poros' abertos em Eucalyptus sieberi
Distribuição de poros na faia meridional

A chave para preparar uma superfície livre de defeitos é desenvolver uma programação de lixamento que elimine rapidamente os defeitos e deixe a superfície lisa o suficiente para que pequenos arranhões produzidos pelo lixamento não possam ser vistos quando a madeira for acabada. Uma programação de lixamento geralmente começa com uma lixa áspera o suficiente para remover defeitos maiores (normalmente grão 80 ou 100, mas às vezes mais alta se a superfície já for bastante lisa) e progride através de uma série de graus de lixa que removem gradualmente os arranhões de lixa criados por as etapas anteriores de lixamento. Um programa de lixamento típico antes do acabamento da madeira pode envolver lixar a madeira ao longo do grão com os seguintes graus de lixa, 80, 100, 120, 150 e acabamento com 180 e às vezes 220. O cronograma de lixamento preciso é uma questão de tentativa e erro porque a aparência de uma superfície lixada depende da madeira que você está lixando e do acabamento que será posteriormente aplicado à madeira. De acordo com Nagyszalanczy, madeiras de granulação grossa com poros grandes, como couro de carvalho, lixam arranhões melhor do que madeira de granulação fina e, portanto, com essas espécies, pode ser possível usar lixas de granulação 180 ou 150 como a etapa final na programação de lixamento. Por outro lado, os riscos de lixamento são mais facilmente vistos em madeiras mais duras e de grão mais fino e também com grão final e, portanto, exigem uma lixa mais fina (grão 220) durante o estágio final de lixamento. A lixa selecionada para o estágio final de lixamento afeta a cor da madeira manchada e, portanto, quando a mancha é parte do acabamento, evite lixar a madeira para um acabamento muito liso. Por outro lado, de acordo com Nagyszalanczy, se você estiver usando um acabamento à base de óleo, é desejável lixar a madeira com uma lixa de grão superior (grão 400) porque o óleo tende a destacar os riscos de lixamento.

Microscopia Eletrônica de Varredura de papel de óxido de alumínio 120 grit
Microscopia Eletrônica de Varredura de papel de óxido de alumínio de grão 180
Imagem de perfilometria de bétula amarela após lixar

O lixamento é muito bom para remover defeitos em superfícies de madeira, mas cria uma superfície que contém arranhões minúsculos na forma de vales e cristas microscópicas, e também lascas de material da parede celular da madeira que estão presas à madeira subjacente. Esses sulcos de lixa e lascas de madeira incham e saltam, respectivamente, quando a madeira lixada é acabada com acabamentos à base de água, criando uma superfície áspera e difusa. Esse defeito é conhecido como aumento de grãos. Pode ser eliminado molhando a superfície com água, deixando a madeira secar e depois lixando levemente a madeira para remover o 'grão levantado'.

Imagem de perfilometria de bétula amarela após lixar e molhar

Removendo defeitos maiores

Os defeitos maiores que interferem no acabamento da madeira incluem amassados, ranhuras, rachaduras e manchas e manchas de cola. Esses defeitos também devem ser removidos antes do acabamento, caso contrário, eles afetarão a qualidade do móvel ou objeto acabado. No entanto, é difícil eliminar completamente grandes defeitos das superfícies de madeira.

Remover amassados ​​de superfícies de madeira é bastante simples, como apontado por Flexner. Adicione algumas gotas de água desmineralizada ao amassado e deixe de molho. Em seguida, coloque um pano limpo sobre o amassado e coloque a ponta de um ferro quente sobre o pano que fica imediatamente acima do amassado, tomando muito cuidado para não queimar a madeira . A transferência de calor do ferro para a madeira fará com que as fibras comprimidas no amassado recuperem suas dimensões originais. Como resultado, o amassado diminuirá de tamanho ou até desaparecerá completamente, embora a remoção de grandes amassados ​​possa exigir vários ciclos de umedecimento e aquecimento. A madeira no dente recuperado deve então ser seca e lixada para combinar com a madeira ao redor.

As ranhuras e buracos na madeira são mais difíceis de reparar do que amassados ​​porque as fibras da madeira foram cortadas, rasgadas e removidas da madeira. As ranhuras e rachaduras maiores são melhor reparadas remendando o vazio com um pedaço de madeira que corresponda à cor e à orientação dos grãos da madeira em reparo. Remendar madeira requer habilidade, mas quando feito corretamente é possível criar um reparo que é muito difícil de ver. Uma alternativa ao patch é o enchimento (às vezes conhecido como parada). Inúmeros enchimentos coloridos ( massas e ceras) são produzidos comercialmente e são coloridos para combinar com diferentes espécies de madeira. O enchimento bem-sucedido de vazios na madeira requer que o enchimento corresponda precisamente à cor e ao padrão de grãos da madeira ao redor do vazio, o que é difícil de conseguir na prática. Além disso, os vazios preenchidos não se comportam como a madeira durante as etapas de acabamento subsequentes e envelhecem de maneira diferente para a madeira. Conseqüentemente, os reparos na madeira usando enchimentos podem ser perceptíveis. Portanto, o enchimento é melhor usado com acabamentos opacos em vez de acabamentos semitransparentes, que permitem que o grão da madeira seja visto.

Foto macro de lixa 120
Foto macro de lixa 220
Foto macro de lixa 320

Manchas e gotas de cola às vezes estão presentes ao redor das juntas dos móveis. Eles podem ser removidos usando uma combinação de raspagem, esfrega e lixamento. Essas abordagens removem a cola da superfície, mas não a cola abaixo da superfície da madeira. A cola de subsuperfície reduz a absorção de manchas pela madeira e pode alterar o padrão de arranhões criado com o lixamento. Ambos os efeitos influenciarão a maneira como as cores da madeira quando as manchas são usadas para fazer o acabamento da madeira. Para superar esse problema, pode ser necessário manchar e retocar localmente as áreas previamente cobertas com cola para garantir que o acabamento em tais áreas corresponda ao da madeira ao redor.

Branqueamento e remoção de manchas

As superfícies de madeira são ocasionalmente afetadas por várias manchas orgânicas e inorgânicas. Às vezes, essas manchas realçam a cor e a aparência da madeira. Por exemplo, a madeira de carvalho afetada pelo fungo do bife tem uma cor marrom profunda, atraente e atraente e não há razão para remover a mancha da madeira antes do acabamento. O mesmo se aplica à madeira spalted, cuja aparência atraente é também causada por fungos . Por outro lado, algumas manchas de fungos e causadas pela reação do ferro com a madeira podem desfigurar a madeira. Essas manchas podem ser removidas da madeira com água sanitária . Branqueadores também são usados ​​ocasionalmente para reduzir a diferença de cor entre o alburno mais claro e o cerne e também a variação de cor dentro do cerne. Esse branqueamento facilita a obtenção de uma madeira com uma cor uniforme quando a madeira é subsequentemente colorida com manchas e corantes pigmentados (ver abaixo). Além disso, as cores naturais da madeira desbotam quando a madeira é exposta à luz do sol, e cores mais permanentes podem ser criadas com o branqueamento da madeira para remover sua cor natural e, em seguida, recolorir a madeira usando manchas artificiais, resistentes à luz.

Os alvejantes usados ​​para remover manchas de fungos indesejáveis ​​da madeira incluem alvejante de peróxido de duas partes e soluções de hipoclorito de sódio . O primeiro é particularmente eficaz na remoção da cor natural da madeira antes que ela seja recolorida com manchas ou tinturas pigmentadas. O ácido oxálico é particularmente eficaz na remoção de manchas de ferro da madeira.

Madeira para colorir

A madeira pode ser tingida para mudar sua cor ou deixada sem tingir antes da aplicação da laca ou de outros tipos de camadas de acabamento. A coloração deve melhorar a aparência da madeira, reduzindo a variação de cor entre e dentro do alburno e do cerne. Ele também fornece uma maneira de dar a madeiras de aparência suave, como choupo, a aparência de madeiras de móveis apreciadas, como ébano, mogno ou nogueira. A madeira pode ser tingida com tintas ou acabamentos pigmentados. Esses acabamentos estão disponíveis em uma grande variedade de cores, muitas das quais não fazem parte da paleta de cores naturais da madeira, por exemplo, azuis e verdes. As manchas pigmentadas tendem a realçar o grão (e também os riscos de lixa), enquanto as tinturas não têm esse efeito e são mais transparentes. A madeira também pode ser colorida pela exposição a produtos químicos que reagem com a madeira para formar compostos coloridos. A coloração química da madeira raramente é realizada porque é mais fácil colorir a madeira com tinta ou tinta pigmentada; no entanto, a vaporização com amônia é um método de coloração química que ainda é ocasionalmente usado para escurecer madeiras como o carvalho, que contêm muitos taninos . A coloração da madeira é difícil de controlar porque algumas partes da madeira absorvem mais manchas do que outras, o que leva a problemas como manchas e estrias. Por esse motivo, como apontado por Flexner, muitas pessoas preferem omitir a etapa de coloração no acabamento da madeira.

Procedimento básico de acabamento de madeira

O acabamento da madeira começa com o lixamento manual, normalmente usando um bloco de lixa ou lixadeira elétrica , raspagem ou aplainamento . As imperfeições ou orifícios dos pregos na superfície podem ser preenchidos com massa para madeira ou os poros podem ser preenchidos com massa para madeira . Freqüentemente, a cor da madeira é alterada por tingimento , branqueamento ou qualquer uma de várias outras técnicas.

Uma vez que a superfície da madeira é preparada e tingida, o acabamento é aplicado. Geralmente consiste em várias camadas de cera , goma-laca , óleo secante , laca , verniz ou tinta , e cada camada é normalmente seguida de lixamento.

Finalmente, a superfície pode ser polida ou polida com lã de aço , pedra-pomes , pedra podre ou outros materiais, dependendo do brilho desejado. Freqüentemente, uma camada final de cera é aplicada sobre o acabamento para adicionar um grau de proteção.

O polimento francês é um método de acabamento de aplicação de muitas camadas finas de goma-laca usando um esfregão, resultando em um acabamento brilhante muito fino.

A vaporização com amônia é um processo tradicional de escurecimento e enriquecimento da cor do carvalho branco . Os vapores de amônia reagem com os taninos naturais da madeira e fazem com que ela mude de cor. O produto resultante é conhecido como "carvalho fumado".

Comparação de diferentes acabamentos transparentes

Os acabamentos transparentes têm como objetivo fazer com que a madeira tenha uma boa aparência e atender às demandas de acabamento. A escolha de um acabamento transparente para a madeira envolve compensações entre aparência, proteção, durabilidade, segurança, requisitos de limpeza e facilidade de aplicação. A tabela a seguir compara as características de diferentes acabamentos transparentes. As 'qualidades de fricção' indicam a facilidade com que um acabamento pode ser manipulado para obter o acabamento desejado. A goma-laca deve ser considerada de duas maneiras diferentes. É utilizado diluído com álcool desnaturado como acabamento e como forma de manipular a capacidade da madeira de absorver outros acabamentos. O álcool evapora quase imediatamente para produzir um acabamento que se fixará em virtualmente qualquer superfície, até mesmo vidro, e virtualmente qualquer outro acabamento pode ser usado sobre ele.

  • Sem acabamento

  • Óleo de linhaça

  • Óleo de tungue

  • Óleo de tungue e óleo de linhaça

  • Cera de abelha derretida

  • Proporção de 2: 1 de cera de abelha e cera de carnaúba

  • Goma laca

  • Shellac e óleo de linhaça

  • Verniz alquídico

  • Spar ou verniz de iate

  • Verniz acrílico

  • Tinta acrílica

Aparência Proteção Durabilidade Segurança Facilidade de Aplicação Reversibilidade Qualidades de fricção
Cera Sem brilho, até mesmo brilhante, a menos que polido ou polido Baixo, curto prazo Requer reaplicação frequente Seguro quando os solventes na cera em pasta evaporam Fácil. Aplicado com pano ou pincel e trabalhado na madeira, o excesso resta para curar antes de polir com um pano para o nível de brilho desejado. Difícil. Os solventes diluem a cera fazendo com que penetre mais profundamente. Lixar cria calor. Raspagem recomendada Acabamento fosco a acetinado, pode ser polido para um brilho.
Óleo de cera dura Fosco para brilho acetinado. Proteção moderada e resistência à água. Durabilidade moderada depois de curado. Pode exigir reaplicação periódica. Seguro quando os solventes de baixo VOC evaporam. Fácil. Aplicado em camadas muito finas com pano, almofada, rolo ou pincel. Difícil. Os solventes diluem a cera fazendo com que penetre mais profundamente. Lixar cria calor. Raspagem recomendada acabamento fosco a acetinado, pode ser polido para um brilho.
Goma laca De praticamente claro (superlouro) a uma laranja rica (granada) Razoável contra a água, proteção insuficiente com solventes Moderado. Seguro quando o solvente evapora, usado como revestimento de alimentos e pílulas Equipamento de pulverização de entupimentos. O rápido tempo de evaporação do solvente torna a escovagem difícil. Recomenda-se uma escova de cabelo de boi ou texugo / gambá. Fácil de preencher, mas o polonês francês é difícil Totalmente reversível com álcool Excelente
Laca de nitrocelulose Transparente, cetim e brilhante Proteção razoável Macio e um tanto durável Usa solventes tóxicos. É necessária uma boa proteção, especialmente se pintada Moderado. Disponível em latas, em grande escala requer equipamento de pulverização. Não é necessário lixar entre demãos. Reversível com solventes adequados Excelente acabamento macio
Laca pré-gato Transparente, todos os brilhos de 5% a 90% Boa proteção geral contra calor úmido e seco. Atende aos padrões do Reino Unido e europeus para "uso geral". Usa solventes tóxicos. É necessária uma cabine de pintura. Moderado. Requer equipamento de pulverização. Não é necessário lixar entre demãos. Não reversível após 5 dias Excelente acabamento para móveis em geral, mais duro do que o verniz padrão.
Verniz de conversão ou laca Acid-Cat Transparente, todos os brilhos de 5% ao brilho Excelente proteção contra muitas substâncias Atende aos padrões do Reino Unido e da Europa para "uso severo". Usa solventes tóxicos, incluindo tolueno. Moderado. Requer equipamento de pulverização. Usado apenas em lojas profissionais. Não é necessário lixar entre demãos. Difícil de reverter Excelente acabamento duro
Óleo de linhaça fervido Brilho quente amarelo, aparece grão 1 , escurece com o tempo Baixo Baixo Relativamente seguros depois de curados, os secadores metálicos são venenosos. Fácil. Aplicado em camadas finas com pano ou pincel e o excesso enxugado. O tempo de cura pode ser longo. Difícil. Toda a madeira saturada precisa ser removida (aplainamento / lixamento / raspagem) Curas matte
Óleo de tungue Brilho quente, grão 1 , mais claro que a linhaça Baixo, mas tem resistência à água Baixo Relativamente seguro quando totalmente curado. O óleo de tungue puro não contém secadores metálicos. Muitos produtos rotulados como óleo de tungue são misturas de óleo / verniz Moderado. Aplicado em camadas finas com pano ou pincel, o excesso é enxugado. A primeira camada é geralmente mais fina. A cura parcial é necessária como um cronograma de acabamento muito longo para uma quantidade suficiente de demãos. Difícil. Toda a madeira saturada precisa ser removida (aplainamento / lixamento / raspagem) Cura dura e fosca, pode ser polida para um brilho acetinado.
Verniz alquídico Não é tão transparente quanto a laca, tonalidade amarelada / laranja, granulação estalada. Boa proteção, também disponível com resistência UV Durável Relativamente seguro uma vez que os VOCs evaporam, usa solventes à base de petróleo Moderado. Pincele, role ou pulverize. A escovagem requer uma boa técnica para evitar bolhas e estrias. Pode ser decapado com removedores de tinta Cura dura mas flexível, acabamento brilhante ou acetinado.
Verniz à base de óleo de poliuretano Ligeiro âmbar, vem em uma variedade de brilho Excelente proteção contra muitas substâncias, acabamento resistente Durável após aprox. Período de cura de 7 dias Relativamente seguro uma vez que os VOCs evaporam, usa solventes à base de petróleo Moderado. Aplicado em demãos com pincel, rolo ou pulverizador. Tempos de cura médios, é necessário lixar entre demãos. Fácil quando diluído e limpo. Pode ser decapado com removedores de tinta Cura difícil. Fácil de esfregar com lã de aço ou esponjas sintéticas para reduzir o brilho, ou polido para um alto brilho.
Verniz à base de água de poliuretano Transparente ou tintas,

todos os brilhos de 1% a 80%

Excelente proteção. Produtos mais recentes (2009) também estáveis ​​aos raios ultravioleta quando observado Durável após um período de cura de dois dias Mais seguro do que o poliuretano à base de óleo, menos compostos orgânicos voláteis Fácil. Aplicado com pincel, rolo ou pulverizador. A secagem rápida exige cuidado na técnica de aplicação para evitar bolhas e estrias. É necessário lixar entre demãos. Pode ser decapado com removedores de tinta Excelente. Tem um acabamento duro e pode ser polido até ficar brilhante. Use um agente de liberação. Um acabamento espesso pode deixar uma sensação de plástico.
Poliuretano de 2 partes Transparente Proteção mais forte do que verniz de poliuretano regular Durável uma vez curado, geralmente menos de uma hora baixo ou livre de VOCs, não reativo quando curado geralmente pulverizado, o equipamento deve ser limpo de qualquer produto misturado imediatamente Irreversível Areia facilmente. Não é necessário lixar entre demãos
Misturas de óleo e verniz (ou seja , óleo dinamarquês , óleo de teca, "acabamento de óleo de Tung") Aumenta a figura natural como um óleo secante, mas é mais protetor e de secagem mais rápida. Baixo, mas mais do que acabamentos de óleo puro. Bastante durável, mas pode exigir reaplicação periódica para áreas de uso pesado, como mesas e tampos de trabalho. Relativamente seguro depois que os VOCs evaporam, usa solventes à base de petróleo Fácil. Aplicado em camadas finas com pano ou pincel e o excesso enxugado. Muitos aplicativos podem resultar em acúmulo pegajoso Difícil. Toda a madeira saturada precisa ser removida (aplainamento / lixamento / raspagem) Seca muito. pode ser polido para um acabamento fosco ou brilhante. Freqüentemente, a parte superior é revestida com cera em pasta para proteção extra
Resina epóxi Espesso, de alto brilho e transparente. Algumas formulações podem turvar ou amarelar com a exposição aos raios UV Alto nível de proteção Flexível e durável Seguro quando curado Aplicação fácil de derramar em superfícies planas, difícil de aplicar uniformemente em formas mais complicadas Pode ser limpo com acetona quando líquido. Irreversível uma vez curado flexibilidade torna o lixamento difícil, mas possível

1 acentua as propriedades visuais devido às diferenças no grão da madeira.

Métodos automatizados de acabamento de madeira

Os fabricantes que produzem produtos em massa implementam sistemas automatizados de acabamento em linha plana. Esses sistemas consistem em uma série de estações de processamento que podem incluir aplicações de lixamento, remoção de poeira, coloração, selante e acabamento. Como o nome sugere, as formas das peças primárias são planas. Os acabamentos em madeira líquida são aplicados por meio de pistolas de pulverização automatizadas em um ambiente fechado ou cabine de pulverização. O material pode então entrar em um forno ou ser lixado novamente, dependendo da configuração do fabricante. O material também pode ser reciclado através da linha para aplicar outra demão de acabamento ou continuar em um sistema que adiciona demãos sucessivas dependendo do layout da linha de produção. Os sistemas normalmente usavam uma das duas abordagens de produção.

Nesta abordagem hangline, os itens de madeira sendo acabados são movidos por vários estágios de acabamento em um sistema de transporte

Abordagem Hangline

Na abordagem hangline, os itens de madeira sendo acabados são pendurados por transportadores ou cabides que são fixados a um sistema de transporte que move os itens acima ou acima do espaço no chão. O próprio transportador pode ser montado no teto, na parede ou suportado por suportes no chão. Um sistema de transporte aéreo simples pode ser projetado para mover produtos de madeira por vários processos de acabamento de madeira em um ciclo contínuo. A abordagem hangline para acabamento automatizado de madeira também permite a opção de mover itens até o ar mais quente no nível do teto para acelerar o processo de secagem.

Neste método de linha de reboque, carrinhos móveis movem móveis grandes por vários estágios de acabamento em um sistema de transporte.

Abordagem da linha de reboque

A abordagem do cabo de reboque para automatizar o acabamento de madeira usa carrinhos móveis que são impulsionados por transportadores montados no chão ou no chão. Essa abordagem é útil para mover produtos de madeira grandes e de formatos desajeitados que são difíceis ou impossíveis de levantar ou pendurar no alto, como móveis de madeira com quatro pernas. Os carrinhos móveis usados ​​na abordagem do cabo de reboque podem ser projetados com placas superiores que giram manual ou automaticamente. As placas superiores giratórias permitem que o operador tenha fácil acesso a todos os lados do item de madeira durante os vários processos de acabamento da madeira, como lixar, pintar e selar.

Veja também

Referências

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